Покраска 3D-печатных моделей: грунтовка, выбор краски, техники нанесения

Рабочий стол с 3D‑печатными моделями, аэрографом, баллончиком грунта, шкурками и баночками акриловых красок

Покраска 3D‑печатных моделей превращает функциональные детали в законченные предметы декора и интерьера. В этой статье подробно разберём, как правильно подготовить поверхность, подобрать грунтовку и краску под PLA, PETG, ABS и резины, какие техники нанесения и лаки выбрать, а также практические советы по инструментам, безопасной работе и устранению распространённых проблем.

Содержание

Подготовка поверхности и устранение дефектов печати

Идеальная покраска начинается не с выбора краски, а с подготовки модели. Даже самый качественный лак или эмаль не скроют дефекты печати, а лишь подчеркнут их. Поэтому первый и самый важный этап — это превращение свеженапечатанной заготовки в безупречно гладкую основу. Этот процесс требует терпения и внимания к деталям, но результат того стоит.

Прежде чем браться за инструменты, важно понимать, с какими именно дефектами мы будем бороться. Технологии FDM и SLA оставляют на поверхности модели свои характерные следы.

Типичные дефекты FDM-печати (PLA, ABS, PETG):

  • Слоистость. Это самый очевидный артефакт, вызванный самой технологией послойного наплавления пластика. Выглядит как горизонтальные полосы по всей высоте модели.
  • Швы (Z-шов). Вертикальная линия или ряд точек в месте, где сопло начинало и заканчивало печать каждого нового слоя.
  • Следы от поддержек. Неровности, наплывы или даже небольшие отверстия в тех местах, где к модели крепились поддерживающие структуры.

Типичные дефекты SLA-печати (фотополимеры):

  • Следы от поддержек. В отличие от FDM, здесь поддержки оставляют крошечные кратеры или «пеньки» в точках контакта.
  • Липкий слой. Остатки неотверждённой смолы на поверхности, которые необходимо удалить.
  • Искажения от усадки. Иногда могут возникать небольшие деформации при полимеризации.

Теперь, когда мы знаем врага в лицо, перейдём к пошаговому плану действий.

Очистка и удаление поддержек

Первым делом модель нужно очистить. Для FDM-изделий это означает аккуратное удаление всех поддерживающих структур. Используйте кусачки, модельный нож или пинцет. Действуйте осторожно, чтобы не вырвать кусок основной детали. Для SLA-моделей процесс начинается с промывки в изопропиловом спирте (IPA) для удаления липкого слоя смолы. После промывки и удаления поддержек модель необходимо «дозасветить» в УФ-камере для окончательной полимеризации. Дайте детали полностью высохнуть, минимум 30 минут после спирта.

Механическая обработка и шлифовка

Это самый трудоёмкий, но и самый важный этап. Наша цель — добиться идеально гладкой поверхности. Вам понадобятся напильники, надфили и наждачная бумага разной зернистости. Для крупных неровностей и следов от поддержек используйте напильник. Затем переходите к шлифовке.

Последовательность зернистости — ключ к успеху. Начинайте с грубой наждачной бумаги и постепенно переходите к более мелкой. Классическая схема выглядит так: 120 → 240 → 400 → 800 грит.

  • 120 грит. Убирает крупные наплывы, ступеньки и остатки поддержек.
  • 240 грит. Сглаживает глубокие царапины от предыдущего шага.
  • 400 грит. Подготавливает поверхность к грунтовке, убирает мелкие риски.
  • 800 грит. Финальная полировка перед нанесением грунта, особенно важна для глянцевых покрытий.

Для труднодоступных мест удобно использовать абразивные губки или наклеить кусочки наждачки на палочки. Владельцам гравера типа Dremel стоит быть осторожными. На высоких оборотах пластик может начать плавиться от трения. Используйте низкие скорости и не давите на инструмент.

После грубой шлифовки вы увидите все оставшиеся ямки, швы и кратеры. Для их заполнения идеально подходит игольчатая шпатлёвка (needle filler) или автомобильная двухкомпонентная шпатлёвка. Нанесите её тонким слоем на дефект, дайте полностью высохнуть и снова отшлифуйте, начиная с зернистости 240 или 400. Повторяйте процесс, пока поверхность не станет монолитной.

Химическая обработка

Иногда механическую обработку можно дополнить или заменить химической. Этот метод требует строжайшего соблюдения техники безопасности.

  • ABS-пластик. Легко сглаживается парами ацетона. Модель помещается в герметичную ёмкость с небольшим количеством ацетона на дне (деталь не должна касаться жидкости). Пары растворяют верхний слой пластика, скрывая слои. Процесс занимает от 10 до 30 секунд. Важно не передержать, иначе модель «поплывёт» и потеряет детализацию.
  • PLA и фотополимеры. Гораздо более устойчивы к распространённым растворителям. Изопропанол для смол является лишь средством очистки. Существуют специальные растворители для PLA, но они токсичны и не всегда дают предсказуемый результат. Для этих материалов механическая шлифовка остаётся основным методом.
  • Эпоксидная пропитка. Для хрупких или тонкостенных моделей можно использовать жидкую эпоксидную смолу. Она не только сгладит поверхность, заполнив поры, но и значительно укрепит деталь.

Работа со сложными материалами

Гибкие филаменты вроде TPU и прочные, как нейлон, требуют особого подхода. Агрессивная шлифовка для них не подходит, так как материал слишком вязкий. Обработка должна быть минимальной. Основной упор здесь делается на химическую подготовку. Для нейлона и других полиамидов обязательно использование специальных адгезионных грунтов, так как обычные на них держаться не будут.

Финальная подготовка и безопасность

После всех этапов шлифовки и шпатлёвки модель покрыта слоем пыли. Её необходимо тщательно удалить. Продуйте деталь сжатым воздухом из компрессора или баллончика, затем пройдитесь мягкой кистью.

Ошибки новичков, которых стоит избегать:

  1. Пропуск шлифовки. Надежда на то, что «грунт всё скроет». Не скроет, а подчеркнёт.
  2. Слишком сильное давление. При шлифовке можно деформировать деталь или оплавить пластик.
  3. Недостаточная очистка от пыли. Пылинки под слоем грунта превратятся в бугорки.

И самое главное — безопасность. Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении. При шлифовке используйте респиратор для защиты от мелкодисперсной пыли. При работе с химикатами и аэрозолями обязательны перчатки и защитные очки. Когда поверхность идеально гладкая, чистая и сухая, она полностью готова к следующему, не менее важному этапу — нанесению грунта.

Выбор грунтовки и принципы адгезии

После того как вы потратили часы на шлифовку и доведение модели до идеала, наступает самый ответственный этап — грунтовка. Многие новички его пропускают, считая лишней тратой времени, и в итоге получают облезающую краску и просвечивающие сквозь неё слои печати. Грунтовка — это не просто «первый слой краски», а фундаментальная основа, которая решает три ключевые задачи: создаёт надёжное сцепление (адгезию) между пластиком и краской, выравнивает микронеровности и скрывает артефакты печати, а также формирует однородный по цвету фон для будущего покрытия.

Виды грунтовок и их назначение

Выбор правильного грунта зависит от материала модели и желаемого результата. Неправильно подобранный состав может не только плохо лечь, но и повредить пластик.

  • Акриловые праймеры. Это самый универсальный и популярный вариант для домашних мастеров. Они быстро сохнут, почти не пахнут и отлично подходят для большинства пластиков: PLA, PETG, ABS и фотополимеров. Выпускаются в виде аэрозолей (например, Tamiya Fine Surface Primer) или в банках для нанесения кистью или аэрографом (Vallejo Surface Primer). Идеальны для моделей с высокой детализацией, так как ложатся тонким слоем.
  • Автомобильные грунтовочные шпатлёвки (surfacer). Это «тяжёлая артиллерия» для борьбы со слоистостью FDM-печати. Такие грунты, как Mr. Hobby Surfacer или аналогичные автомобильные составы, содержат мелкодисперсный наполнитель. Они создают толстый, плотный слой, который эффективно заполняет борозды между слоями и мелкие царапины. Главный минус — при неумелом нанесении могут «залить» мелкие детали. Отлично подходят для крупных моделей с гладкими поверхностями.
  • Эпоксидные грунты. Двухкомпонентные составы, обеспечивающие максимальную адгезию и прочность покрытия. Их используют для функциональных деталей, которые будут подвергаться механическим нагрузкам. Процесс нанесения сложнее: нужно точно смешивать компоненты, а время полного высыхания может достигать 24 часов. Зато такое покрытие крайне сложно повредить.
  • Адгезионные праймеры для сложных пластиков. Такие материалы, как нейлон или другие полиамиды, имеют очень гладкую и химически инертную поверхность, к которой обычные грунты практически не липнут. Для них существуют специальные адгезионные праймеры (например, Mipa Kunststoff Primer), которые химически «въедаются» в поверхность, создавая надёжную основу для последующих слоёв.
  • Праймеры для резиноподобных филаментов (TPU/TPE). Если вы решили покрасить гибкую деталь, обычный грунт потрескается при первом же изгибе. Здесь нужны специализированные эластичные составы, например, Plastikote Flexible Primer. Они сохраняют гибкость после высыхания и не отслаиваются при деформации модели.

Техника нанесения: от аэрозоля до кисти

Способ нанесения грунта не менее важен, чем его тип. Аэрозольные баллончики — самый простой и быстрый вариант для начинающих. Чтобы получить ровный слой без подтёков, распыляйте грунт с расстояния 15–20 см короткими, быстрыми движениями, как бы «пронося» струю мимо модели. Не пытайтесь закрасить всё за один раз. Лучше нанести 2-3 тонких слоя, чем один толстый.

Нанесение кистью или аэрографом даёт больше контроля, особенно на миниатюрах. Для аэрографа грунтовку из банки нужно разбавить до консистенции молока (обычно в пропорции 1:1 с фирменным разбавителем). Это позволяет наносить очень тонкие, аккуратные слои, сохраняя всю детализацию.

Ключевые правила успешной грунтовки:

  1. Наносите тонкими слоями. Оптимально — два слоя. Первый создаёт адгезию, второй выравнивает цвет и поверхность.
  2. Соблюдайте время сушки. Между слоями дайте грунтовке высохнуть «на отлип», обычно это 15–30 минут для акриловых составов. Перед покраской или шлифовкой лучше подождать не менее часа.
  3. Промежуточная шлифовка. После полного высыхания грунта слегка пройдитесь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой (600–800 грит). Это уберёт мелкие пылинки и сделает поверхность идеально гладкой.

При выборе грунта обращайте внимание на его совместимость с краской и лаком, которые вы планируете использовать. Лучше всего использовать материалы одной системы, например, полностью акриловой. Смешивание разных химических основ (например, нанесение нитроэмали на некоторые акриловые грунты) может привести к растрескиванию или отслоению покрытия.

Чек-лист подготовки для популярных материалов

Перед началом работ убедитесь, что модель полностью очищена от пыли и обезжирена. Продуйте её сжатым воздухом или протрите салфеткой, смоченной в изопропиловом спирте.

  • PLA:
    • Задача: Обеспечить адгезию, так как поверхность PLA гладкая и краска на ней держится плохо.
    • Рекомендуемый продукт: Аэрозольный акриловый грунт Tamiya Fine Surface Primer или Vallejo Surface Primer (под аэрограф/кисть).
    • Домашняя альтернатива: Качественный автомобильный акриловый грунт в баллончике (KUDO, Motip).
    • Процесс: 1-2 тонких слоя с промежуточной сушкой 20 минут. Финальная шлифовка не обязательна, если поверхность ровная.
  • PETG:
    • Задача: Скрыть мелкие дефекты после шлифовки и создать основу для краски.
    • Рекомендуемый продукт: Универсальный акриловый грунт-спрей.
    • Домашняя альтернатива: Аналогично PLA, подойдёт автомобильный акриловый грунт.
    • Процесс: Обязательна тщательная шлифовка перед грунтовкой. Нанесите 2 слоя, второй — после полного высыхания первого.
  • ABS:
    • Задача: Выровнять поверхность (особенно после ацетоновой бани) и подготовить к покраске.
    • Рекомендуемый продукт: Автомобильный грунт-наполнитель (surfacer) для скрытия слоёв или стандартный акриловый праймер.
    • Домашняя альтернатива: Любой качественный грунт для пластика. ABS менее капризен.
    • Процесс: После химической полировки дайте модели полностью высохнуть (24 часа). Нанесите 2 слоя грунта с промежуточной шлифовкой (600 грит).
  • Фотополимер (SLA/DLP):
    • Задача: Создать матовую поверхность для лучшей адгезии краски и скрыть возможные следы от поддержек.
    • Рекомендуемый продукт: Акриловый грунт для моделей (Tamiya, Vallejo) или эпоксидный для повышенной прочности.
    • Домашняя альтернатива: Аэрозольный акриловый грунт.
    • Процесс: Убедитесь, что модель тщательно промыта от остатков смолы и полностью отверждена под УФ. Наносите очень тонкими слоями, чтобы не потерять высокую детализацию, свойственную фотополимерной печати.

Выбор краски в зависимости от материала и желаемого эффекта

Когда модель идеально загрунтована, начинается самый творческий этап — выбор краски. Правильно подобранный состав не только придаст изделию желаемый вид, но и обеспечит долговечность покрытия. Рынок предлагает огромное разнообразие красок, и чтобы не запутаться, давайте разберёмся, какая из них для чего подходит лучше всего.

Начнём с самого доступного и безопасного варианта для дома — акриловых красок на водной основе. Они делятся на две большие группы. Художественные акрилы (продаются в тюбиках и банках) обладают густой консистенцией и высокой укрывистостью, но могут скрывать мелкую детализацию, если наносить их толстым слоем. Хоббийные или модельные акрилы (например, от Tamiya, Vallejo, Revell Aqua) изначально более жидкие и созданы для нанесения тонкими слоями кистью или через аэрограф. Их главный плюс — практически полное отсутствие запаха и безопасность. Они отлично ложатся на загрунтованные PLA, PETG, ABS и фотополимеры. Однако их стойкость к истиранию и влаге невысока, поэтому для функциональных предметов декоративное покрытие обязательно нужно защищать лаком.

Следующая категория — нитроцеллюлозные и алкидные эмали. Они создают очень прочное, гладкое и часто глянцевое покрытие. Эти краски прекрасно подходят для моделей, которые будут часто трогать руками или использовать в быту. Но есть и обратная сторона. Запах у них едкий, а для работы нужны агрессивные растворители, поэтому работать с ними в квартире без мощной вытяжки — идея, от которой лучше отказаться сразу. Эмали отлично сцепляются с ABS и PETG, но с PLA нужно быть осторожнее, так как их растворители могут повредить пластик. К тому же, высохший слой получается хрупким, поэтому для гибких материалов вроде TPU они категорически не подходят — покрытие просто растрескается.

Для максимальной прочности существуют автомобильные лаки и полиуретановые составы. Это выбор для тех случаев, когда деталь будет подвергаться серьёзным нагрузкам. Например, для элементов мебели, уличного декора или функциональных прототипов. Такое покрытие устойчиво к ультрафиолету, воде, царапинам и бытовой химии. Но работа с ними требует профессиональных навыков и оборудования. Они токсичны, требуют точного смешивания компонентов и длительной сушки в чистом помещении. Для домашних проектов это, скорее, избыточное и сложное решение.

Отдельно стоит упомянуть аэрографические краски. По сути, это тот же модельный акрил, но уже разбавленный до нужной консистенции для распыления. Они идеальны для создания плавных переходов цвета, градиентов и нанесения очень тонких слоёв, сохраняющих всю детализацию модели. Совместимы со всеми основными пластиками после грунтовки.

Совместимость с материалами и растворителями

Ключевое правило — всегда проверяйте совместимость краски и растворителя на ненужном куске пластика.

  • PLA. Самый капризный. Он боится агрессивных растворителей вроде ацетона или толуола. Для него подходят только краски на водной или спиртовой основе.
  • ABS. Химически стойкий пластик. Он выдерживает большинство растворителей, но сильные составы в нитрокрасках могут слегка «подплавить» поверхность, что иногда даже улучшает адгезию.
  • PETG. Занимает промежуточное положение. Он прочнее PLA, но менее стоек, чем ABS. Лучше использовать щадящие составы.
  • Фотополимеры. После полной полимеризации и промывки становятся химически инертными и совместимы практически с любыми красками.
  • Гибкие филаменты (TPU, TPE). Главное требование к краске — эластичность. Ищите специализированные краски для резины или гибких пластиков, иначе покрытие отслоится при первом же изгибе.

Выбор финиша и практические рекомендации

Финальный вид модели зависит не только от цвета, но и от фактуры покрытия.

  • Матовый и сатиновый финиш отлично скрывает мелкие несовершенства поверхности и придаёт модели благородный вид. Идеально для статуэток, декора и прототипов.
  • Глянцевый финиш, наоборот, подчёркивает все дефекты. Он требует идеальной подготовки поверхности, но результат выглядит очень эффектно, особенно на технике или обтекаемых формах.
  • Металлики и жемчужные (перламутровые) краски лучше всего раскрываются на гладкой, часто глянцевой подложке. Для глубокого и насыщенного эффекта их часто наносят на чёрную глянцевую базу.
  • Прозрачные тонированные лаки (например, Tamiya Clear) позволяют создавать эффект цветного стекла, фонарей или «конфетное» покрытие (candy coat) поверх серебристого металлика.

Подводя итог, вот простые рекомендации. Для декоративных предметов, которые не будут подвергаться нагрузкам, идеально подойдут акриловые краски — с ними легко работать, и они безопасны. Для быстрых проектов удобно использовать качественные акриловые аэрозоли. Если же вы создаёте функциональную деталь, ручку для шкафа или элемент уличного светильника, который должен служить долго, ваш выбор — эмали или, в идеале, полиуретановые составы, но с обязательным соблюдением всех мер безопасности.

Техники нанесения краски и дополнительные декоративные приёмы

Когда краска выбрана, остаётся самый ответственный этап — нанесение. От того, как вы это сделаете, зависит 90% финального вида модели. Даже самая дорогая краска, нанесённая неправильно, испортит все впечатление. Давайте разберёмся в основных техниках и хитростях, которые помогут добиться профессионального результата в домашних условиях.

Основные техники нанесения

Распыление из аэрозольного баллончика. Это самый доступный способ получить ровное покрытие без следов от кисти. Главное правило здесь — терпение и аккуратность.

  • Держите баллончик на расстоянии 15–20 см от модели. Если поднести ближе, краска ляжет слишком толстым слоем и образуются подтёки. Если дальше — краска может высохнуть в полёте и лечь на поверхность сухой пылью, создавая эффект «шагрени».
  • Наносите краску короткими, плавными движениями, как бы пронося баллончик мимо детали. Не задерживайте струю на одном месте.
  • Всегда наносите несколько тонких слоёв вместо одного толстого. Первый слой может быть полупрозрачным, это нормально. Дайте ему подсохнуть 15–20 минут, прежде чем наносить следующий. Так вы избежите подтёков и сохраните детализацию.

Работа с аэрографом. Аэрограф даёт максимальный контроль над процессом и позволяет создавать сложные эффекты, например, плавные градиенты. Для работы с ним важны три параметра.

  • Давление. Для большинства модельных задач достаточно давления в 1.5–2.5 атмосферы. Более высокое давление может повредить мелкие детали или создать слишком сильный поток воздуха, сдувающий краску.
  • Дюза (сопло). Для базовых слоёв и грунтовки подойдёт дюза 0.3–0.4 мм. Для тонкой работы и мелких деталей лучше использовать сопло 0.2 мм.
  • Вязкость краски. Краску для аэрографа почти всегда нужно разбавлять. Идеальная консистенция — как у молока. Слишком густая краска будет «плеваться» и забивать сопло, а слишком жидкая — создавать подтёки. Разбавляйте краску фирменным разбавителем в пропорциях, указанных производителем, или опытным путём.

Покраска кистью. Этот метод незаменим для проработки мелких деталей, акцентов и труднодоступных мест. Используйте качественные синтетические кисти разных размеров. Чтобы избежать полос, наносите краску в 2–3 тонких слоя, давая каждому хорошо просохнуть. Для мелких бытовых предметов, вроде ручек для шкафчиков или декоративных крючков, кисть часто бывает удобнее распылителей.

Дополнительные декоративные приёмы

Чтобы модель выглядела не просто окрашенной, а по-настоящему живой и интересной, используют специальные техники.

Маскирование. Для создания чётких границ между цветами используйте малярный скотч (лучше всего модельный, например, от Tamiya, он не срывает краску) или жидкую маску (Maskol). Жидкая маска наносится кистью, высыхает в виде плёнки, а после покраски легко удаляется.

Градиенты и омбре. Плавные переходы цвета — визитная карточка аэрографа. Нанесите базовый цвет, а затем, слегка изменив оттенок, напыляйте его полупрозрачными слоями, постепенно смещая область нанесения.

«Сухая кисть» (Dry Brush). Отличный способ подчеркнуть рельеф. Наберите на кисть немного краски, затем почти полностью сотрите её о бумажное полотенце. Пройдитесь полусухой кистью по выступающим частям модели. На них останется лёгкий налёт краски, который выделит текстуру. Идеально подходит для имитации потёртостей на металле или выделения фактуры дерева.

Проливка или «Wash». Это обратный сухой кисти приём. Сильно разбавленная, очень жидкая краска тёмного цвета наносится на деталь. Она затекает во все углубления, щели и стыки, подчёркивая их и создавая эффект объёма. Излишки с ровных поверхностей аккуратно удаляются ватной палочкой или тканью.

Патина и старение. Для имитации ржавчины, окисления меди или просто старой, выцветшей поверхности используют специальные пигменты, масляные краски или готовые составы для везеринга (weathering). Их наносят точечно и растушёвывают, создавая реалистичные эффекты.

Финишные покрытия и защита

После того как краска полностью высохла (обычно 24 часа для полного отверждения акрила), модель нужно защитить.

Лакировка. Лак не только защищает краску от истирания и ультрафиолета, но и задаёт финальный вид поверхности.

  • Акриловые лаки на водной основе почти не пахнут и быстро сохнут. Отлично подходят для декоративных предметов.
  • Полиуретановые лаки создают очень прочное покрытие, идеальное для функциональных деталей, которые будут часто использоваться.

Лак бывает глянцевым, сатиновым (полуматовым) и матовым. Выбор зависит от желаемого эффекта.

Эпоксидная заливка. Если вам нужен идеальный, глубокий глянец, похожий на стекло, используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу. Модель аккуратно покрывается составом, который после застывания (48–72 часа) образует толстый, прочный и абсолютно прозрачный слой.

Полировка. Глянцевый лак или эпоксидное покрытие можно отполировать до зеркального блеска. Для этого используют специальные полировальные пасты с разной степенью абразивности и мягкую ткань (микрофибру).

При работе с мелкими деталями закрепите их на держателе (например, на зубочистке, воткнутой в кусок пенопласта) или на двусторонний скотч. А чтобы на свежую краску не села пыль, сушите модель под колпаком или в чистой картонной коробке.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли вообще грунтовать PLA-пластик?

Да, обязательно. PLA, пожалуй, самый популярный пластик для домашней 3D-печати, но у него очень гладкая и невпитывающая поверхность. Краска, нанесённая прямо на голый пластик, будет плохо держаться, легко царапаться и со временем может отслаиваться чешуйками. Грунтовка создаёт промежуточный слой, который прочно сцепляется с пластиком и обеспечивает отличную основу для краски.

Краткий порядок действий:

  1. Слегка обработайте поверхность модели мелкой наждачной бумагой (зернистость 400–600) чтобы создать микроцарапины для лучшего сцепления.
  2. Очистите деталь от пыли и обезжирьте её, протерев изопропиловым спиртом.
  3. Нанесите 1–2 тонких слоя акрилового грунта из аэрозольного баллончика. Это самый универсальный и безопасный вариант для дома.

Для домашних условий: Если под рукой нет специального модельного грунта, можно использовать автомобильный акриловый грунт-наполнитель. Он хорошо скрывает мелкие дефекты печати, но наносите его очень тонкими слоями, чтобы не «залить» мелкие детали.

Какой праймер выбрать для моделей из фотополимерной смолы?

Для фотополимеров лучше всего подходят акриловые модельные грунты. Смола после печати и отверждения имеет твёрдую, стекловидную поверхность, к которой, как и к PLA, краска липнет неохотно. Главное здесь — не столько выбор конкретной марки грунта, сколько правильная подготовка самой детали.

Краткий порядок действий:

  1. Тщательно промойте модель в изопропиловом спирте, чтобы удалить все остатки липкой неотверждённой смолы.
  2. Проведите финальную дозасветку в УФ-камере, чтобы поверхность стала полностью твёрдой и нелипкой.
  3. Промойте деталь тёплой водой с мылом и хорошо просушите.
  4. Нанесите тонкий слой акрилового грунта, например, от Tamiya или Vallejo. Он не скроет высокую детализацию SLA-печати.

Важный нюанс: Не грунтуйте модель, если она на ощупь хоть немного липкая. Это значит, что смола не до конца полимеризовалась, и грунт на такой поверхности держаться не будет.

Как красить из баллончика и не допускать потёков?

Потёки — результат слишком толстого слоя краски, нанесённого за один раз. Секрет в терпении и правильной технике. Лучше нанести три тончайших слоя, чем один толстый и жирный.

Краткий порядок действий:

  1. Хорошо встряхните баллончик в течение 1–2 минут, чтобы пигмент равномерно перемешался.
  2. Держите баллон на расстоянии 15–20 см от модели.
  3. Начинайте распыление в стороне от детали, проведите баллончиком над ней плавным движением и закончите распыление уже за её пределами.
  4. Наносите краску короткими «пшиками», а не непрерывной струёй.
  5. Дайте каждому слою высохнуть хотя бы 15–20 минут, прежде чем наносить следующий.

Можно ли красить деталь сразу после завершения печати?

Категорически нет. Свежая печать — это лишь заготовка. На ней остались артефакты печати (слои, швы), следы от поддержек, пыль и жирные отпечатки пальцев. Если пропустить этап подготовки, все эти дефекты проявятся под краской и испортят весь вид, а само покрытие будет недолговечным.

Обязательные шаги перед покраской:

  1. Удалите все поддержки и зачистите места их крепления ножом или надфилем.
  2. Отшлифуйте модель наждачной бумагой, чтобы сгладить слои и убрать дефекты.
  3. Промойте деталь, чтобы удалить всю пыль и обезжирить поверхность.
  4. Дайте модели полностью высохнуть. Только после этого можно приступать к грунтовке.

Как покрасить гибкие детали из TPU или TPE?

Обычные акриловые или эмалевые краски на гибких материалах быстро потрескаются и облезут при первом же изгибе. Здесь нужны специальные эластичные составы.

Краткий порядок действий:

  1. Тщательно очистите и обезжирьте поверхность. Шлифовать TPU почти бесполезно.
  2. Используйте специальный грунт для гибкого пластика (flexible primer). Он создаст эластичную подложку.
  3. Нанесите краску, предназначенную для гибких поверхностей. Это могут быть краски для кожи, винила или специальные автомобильные составы для бамперов.

Альтернатива для дома: Если вам нужен только цвет, а не идеальное покрытие, попробуйте окрашивание детали синтетическим красителем для ткани (например, Rit DyeMore). Пластик нужно будет «сварить» в растворе красителя. Цвет впитывается в сам материал и не трескается.

Как полностью убрать пыль с модели перед покраской?

Пылинки — главный враг глянцевой поверхности. Даже одна крошечная соринка под лаком может испортить часы работы.

Краткий порядок действий:

  1. Сначала продуйте модель сжатым воздухом из баллона, чтобы выбить пыль из всех щелей.
  2. Аккуратно протрите поверхность липкой антистатической салфеткой (tack cloth), она продаётся в автомагазинах.
  3. Непосредственно перед нанесением краски или грунта пройдитесь по поверхности очень мягкой чистой кистью (подойдёт большая кисть для макияжа).

Домашний лайфхак: Вместо сжатого воздуха можно использовать резиновую грушу для чистки фототехники. А вместо липкой салфетки — слегка влажная (не мокрая!) микрофибра.

Чем заделать щели, швы и отверстия от поддержек?

Для маскировки дефектов печати используется модельная шпатлёвка. Она заполняет неровности, а после высыхания её можно отшлифовать вровень с основной поверхностью.

Краткий порядок действий:

  1. Нанесите небольшое количество акриловой шпатлёвки (например, Tamiya Putty) на дефект с помощью зубочистки или маленького шпателя.
  2. Дайте ей полностью высохнуть. Учтите, что она даст небольшую усадку.
  3. Отшлифуйте зашпатлёванное место до идеальной гладкости, сравнивая его с остальной поверхностью.
  4. После этого можно грунтовать. Грунт покажет, насколько хорошо вам удалось скрыть дефект.

Для больших дыр: Если нужно заполнить крупное отверстие, используйте двухкомпонентную эпоксидную шпатлёвку (например, Milliput). Она не даёт усадки и после застывания становится очень прочной.

Как закрепить мелкие детали во время покраски?

Держать крошечную деталь в пальцах и пытаться её равномерно покрасить — путь к смазанной краске и испачканным рукам. Деталь нужно зафиксировать.

Проверенные способы:

  • На проволоке или зубочистке. Просверлите в незаметном месте детали (например, в основании, которое будет приклеено) крошечное отверстие и вставьте туда распрямлённую скрепку или зубочистку. Другой конец воткните в кусок пенопласта или флористической губки.
  • На двусторонний скотч. Приклейте деталь на кусочек скотча, закреплённого на палочке от мороженого или старой крышке от банки.
  • На пластичную массу. Используйте комочек клейкой массы вроде Blu-Tack, чтобы закрепить деталь на импровизированном держателе.

Какие средства безопасности обязательны при работе?

Даже если вы красите что-то небольшое на балконе, пренебрегать защитой нельзя. Пары растворителей и красочная пыль вредны для здоровья.

Минимальный набор:

  • Респиратор. Обязателен при работе с аэрозолями и красками с сильным запахом. Нужен не простой пылевой, а с фильтрами от органических паров (маркировка А1Р2 и выше).
  • Защитные очки. Предотвратят попадание брызг краски или растворителя в глаза.
  • Нитриловые перчатки. Защитят кожу рук и не оставят жирных отпечатков на модели.
  • Проветривание. Работайте на открытом балконе, на улице или в помещении с хорошей вытяжкой.

Как защитить готовую модель от царапин и повреждений?

Чтобы краска не стиралась от прикосновений и не выцветала на солнце, модель необходимо покрыть защитным лаком. Это финальный и очень важный штрих.

Краткий порядок действий:

  1. Убедитесь, что все слои краски полностью высохли (подождите минимум 24 часа).
  2. Выберите лак в зависимости от желаемого эффекта: глянцевый, матовый или сатиновый (полуматовый).
  3. Нанесите 2–3 тонких слоя лака из баллончика или аэрографа, с промежуточной сушкой между слоями.

Для функциональных деталей: Если вы покрасили предмет, который будет часто использоваться (например, корпус устройства или дверную ручку), используйте самые прочные лаки — двухкомпонентные автомобильные или полиуретановые. Они создают максимально износостойкое покрытие.

Выводы и практический чек‑лист для домашних мастеров

Вот мы и подошли к финалу нашего большого путешествия в мир покраски 3D-моделей. Информации было много, и на первый взгляд процесс может показаться сложным. Но на самом деле, всё сводится к последовательности простых и понятных шагов. Если разложить всё по полочкам, то даже самый сложный проект превращается в увлекательную задачу. Весь путь от серого пластика до яркого готового изделия можно уложить в четыре ключевых этапа: тщательная подготовка поверхности, нанесение правильной грунтовки, сама покраска и, наконец, финишная защита лаком. Каждый из этих шагов важен, и пропуск любого из них почти наверняка скажется на итоговом результате.

Чтобы теория не осталась просто теорией, я подготовила три готовые рабочие схемы для самых распространённых домашних проектов. Можете использовать их как отправную точку для своих экспериментов.

Сценарий 1: Декоративная статуэтка из PLA
Цель: Максимальная детализация и красивый внешний вид, прочность не в приоритете.

  1. Подготовка: Аккуратно удаляем поддержки. Шлифуем только явные дефекты и места крепления поддержек наждачной бумагой с зернистостью 400, а затем 800. Наша задача — не стереть мелкий рельеф. Продуваем модель от пыли и обезжириваем изопропиловым спиртом.
  2. Грунтовка: Используем тонкослойный модельный аэрозольный грунт (например, Tamiya или Mr. Hobby). Наносим один-два очень тонких слоя с расстояния 15–20 см. Белый или серый грунт подойдёт для большинства задач.
  3. Покраска: Лучший выбор — художественные или модельные акриловые краски (Vallejo, Citadel). Их можно наносить как кистью для проработки мелких деталей, так и аэрографом для ровных цветовых переходов. Здесь можно применять техники сухой кисти для выделения рельефа или проливки (wash) для подчёркивания углублений.
  4. Защита: Покрываем модель матовым или сатиновым акриловым лаком из баллончика. Глянец на статуэтках часто выглядит дёшево и подчёркивает малейшие неровности.

Сценарий 2: Функциональная деталь для дома из PETG/ABS
Цель: Прочность, износостойкость покрытия, устойчивость к царапинам и влаге.

  1. Подготовка: Здесь шлифовка — наш главный инструмент. Начинаем с зернистости 120 для удаления слоёв, затем переходим на 240 и 400. Если есть глубокие щели, используем автомобильную шпатлёвку, даём ей высохнуть и снова шлифуем. Финальный этап — обезжиривание.
  2. Грунтовка: Идеально подойдёт автомобильная акриловая грунтовка-наполнитель (filler primer). Она скроет мелкие царапины от шлифовки и создаст прочную основу. Наносим два плотных слоя с промежуточной сушкой. После высыхания можно слегка пройтись наждачкой 800 грит для идеальной гладкости.
  3. Покраска: Выбираем стойкие краски. Отлично подойдут автомобильные эмали в баллончиках или полиуретановые краски. Они создают прочное, устойчивое к истиранию покрытие. Наносим 2–3 тонких слоя.
  4. Защита: Обязательно покрываем деталь 2–3 слоями полиуретанового или автомобильного акрилового лака. Для функциональных вещей лучше выбрать полуматовый или глянцевый лак, так как он более стойкий и его легче мыть.

Сценарий 3: Мелкая глянцевая деталь из фотополимера (SLA)
Цель: Идеально гладкая, «стеклянная» поверхность, как у ювелирного изделия.

  1. Подготовка: После печати тщательно промываем деталь в изопропаноле, удаляем поддержки и проводим финальную УФ-засветку. Затем начинается самый ответственный этап — мокрая шлифовка. Последовательно используем наждачную бумагу 800, 1200 и даже 2000 грит до получения абсолютно гладкой поверхности.
  2. Грунтовка: Нужен самый мелкодисперсный грунт, например, Mr. Hobby Surfacer 1500. Наносим его аэрографом или из баллончика тончайшим слоем. Его задача — выявить мельчайшие дефекты и создать основу для краски.
  3. Покраска: Для идеального глянца лучше всего подходит аэрограф. Используем акриловые или нитрокраски, сильно разбавленные до консистенции молока. Наносим несколько полупрозрачных слоёв.
  4. Защита: Финальный штрих — глянцевый двухкомпонентный автомобильный лак. Наносим 2–3 слоя, даём полностью высохнуть (48–72 часа). После этого деталь можно отполировать специальными пастами до зеркального блеска.

Окончательный чек-лист и полезные советы

Инструменты и материалы:

  • Подготовка: Наждачная бумага (120-1200 грит), надфили, модельный нож, шпатлёвка (автомобильная или модельная), обезжириватель (изопропиловый спирт).
  • Нанесение: Кисти синтетические (разных размеров), аэрограф и компрессор, малярный скотч, жидкая маска.
  • Расходники: Грунтовка (аэрозольная акриловая, автомобильная), краски (акриловые, эмали), лак (матовый, сатиновый, глянцевый), разбавители.
  • Безопасность: Респиратор с фильтрами для органических паров, защитные очки, нитриловые перчатки.

Примерный график высыхания (при +20°C):

  • После обезжиривания: 15–30 минут.
  • Шпатлёвка: 1–2 часа до шлифовки.
  • Акриловый грунт: 15–30 минут между слоями, 1 час до покраски.
  • Акриловая краска: 15–30 минут между слоями.
  • Лак: 1 час до состояния «на отлип», 24–48 часов до полной полимеризации и готовности к нагрузкам.

Условия работы и хранение:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении без пыли. Оптимальная температура — около +20°C. Окрашенные модели храните вдали от прямых солнечных лучей и резких перепадов температур, чтобы избежать выцветания и растрескивания лака. Если покрытие со временем повредилось, не беда. Аккуратно зашлифуйте повреждённый участок, локально загрунтуйте и подкрасьте той же краской, а затем нанесите новый слой лака.

И самое главное — не бойтесь экспериментировать. Покраска — это творчество. Начните с простого: покрасьте модель в один цвет. Затем попробуйте использовать малярный скотч для создания чётких границ. Освойте технику сухой кисти. Возможно, со временем вы придёте к покупке аэрографа, который откроет перед вами новые горизонты. Каждая новая модель будет получаться лучше предыдущей. Удачи в ваших проектах

Источники

Похожие записи