Настройки печати для PETG-пластика: температура, скорость, обдув

3D принтер печатает предмет из прозрачного PETG, видна катушка, дисплей с температурой и готовые изделия

PETG — универсальный материал для домашних проектов: прочный, пластичный и относительно простой в печати. В этой статье подробно разберём, какие температуры, скорости печати и режимы обдува дают лучший баланс между адгезией, прочностью и внешним видом, а также как устранить типичные дефекты и подготовить принтер и филамент для стабильных результатов.

Почему PETG подходит для домашних проектов и как он отличается от PET и PLA

Чтобы понять, почему PETG так популярен в домашних мастерских, стоит сначала разобраться в его происхождении. В основе этого материала лежит полиэтилентерефталат, или PET. Это тот самый пластик, из которого делают обычные бутылки для воды и упаковку. Сам по себе PET довольно жёсткий и кристаллический, а его температура плавления достигает 260°C, что делает печать им на бытовом 3D-принтере довольно сложной задачей. Инженеры решили эту проблему, добавив в его химическую формулу гликоль. Так появился PETG, где «G» как раз и означает «гликоль-модифицированный». Эта небольшая химическая хитрость кардинально меняет свойства материала. Гликоль нарушает кристаллическую структуру полимера, делая его более аморфным. В результате температура плавления снижается до более доступных 230–250°C, а сам материал становится менее хрупким и более прозрачным.

На практике эти изменения делают PETG золотой серединой между двумя другими гигантами домашней 3D-печати, PLA и ABS. Если сравнивать его с PLA, самым простым в освоении пластиком, то PETG выигрывает почти по всем фронтам, кроме лёгкости печати. Он значительно прочнее и обладает высокой ударной вязкостью. Это значит, что деталь из PETG скорее согнётся под нагрузкой, чем треснет, в отличие от хрупкого PLA. Термостойкость у PETG тоже выше. Модель из PLA может потерять форму уже при 55–60°C, например, оставленная в машине на солнце, тогда как PETG спокойно выдерживает нагрев до 80°C. Это открывает дорогу для создания функциональных деталей, которые будут работать в условиях умеренного нагрева.

В сравнении с ABS, который ценят за прочность и термостойкость до 105°C, у PETG есть одно огромное преимущество. Это очень низкая усадка при остывании, всего около 0.5–0.7%. У ABS этот показатель может достигать 3%, что приводит к сильному короблению углов модели, отрыву от стола и растрескиванию слоёв. Для успешной печати ABS почти всегда требуется закрытый корпус принтера, чтобы поддерживать стабильную температуру. PETG же прекрасно печатается на открытых принтерах, что делает его доступным для большинства домашних устройств. Единственный серьёзный недостаток PETG — его гигроскопичность. Он активно впитывает влагу из воздуха, что приводит к появлению пузырьков, «паутины» и хрупкости моделей. Поэтому хранить катушки нужно в герметичных пакетах с силикагелем, а перед печатью филамент желательно просушить.

Благодаря такому набору свойств PETG идеально подходит для множества домашних проектов. Из него получаются отличные функциональные изделия, где важна прочность и долговечность. Например, всевозможные кронштейны для полок, крепления для инструментов, держатели для электроники. Его гибкость и ударопрочность делают его незаменимым для деталей, которые испытывают механические нагрузки, вроде защёлок или корпусов для самодельных устройств. Из-за хорошей химической стойкости и водонепроницаемости из него можно печатать органайзеры для ванной или простые ёмкости, но важно помнить, что для контакта с пищей подходит только специально сертифицированный PETG.

Для комфортной работы с PETG лучше всего подходят принтеры с экструдером прямой подачи (Direct). Такая конструкция обеспечивает более точный контроль над подачей и втягиванием (ретрактом) пластика, что помогает бороться с главной проблемой PETG — «паутиной» или стрингингом. Принтеры с боуден-подачей тоже справятся, но потребуют более тщательной настройки ретракта. Из дополнительных аксессуаров очень пригодится стол с покрытием PEI, так как PETG отлично к нему липнет. Правда, липнет он иногда слишком хорошо, поэтому в качестве разделительного слоя можно использовать обычный клей-карандаш. Если у вас стол из стекла, без клея или специального спрея не обойтись. И, конечно, для стабильно высокого качества печати стоит задуматься о покупке специальной сушилки для филамента. Она поможет поддерживать пластик в идеальном состоянии и избавит от многих проблем ещё до их появления.

Температура экструдера и стола а также подготовка первого слоя

Прежде чем мы коснёмся настроек принтера, стоит поговорить о самом главном. О подготовке пластика. PETG очень любит впитывать влагу из воздуха, и если этого не учесть, все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными. Влажный филамент при печати трещит, пузырится и оставляет на модели дефекты, а слои плохо спекаются между собой. Поэтому первое правило работы с PETG это сушка. Поместите катушку в специальную сушилку для пластика или обычную духовку с конвекцией на 4–6 часов при температуре около 60–70°C. После сушки храните пластик в герметичном пакете или контейнере с силикагелем. Этот простой шаг решает половину всех возможных проблем с печатью.

Теперь перейдём к температуре. Для PETG это один из ключевых параметров, влияющих и на прочность, и на внешний вид детали. Большинство марок этого пластика отлично печатаются в диапазоне температур сопла 230–250°C. Однако всегда лучше сверяться с рекомендациями производителя на катушке, так как некоторые бренды могут требовать температур от 220°C до 260°C. Начинать калибровку лучше всего с печати температурной башни. Это тестовая модель, которая поможет визуально определить идеальную температуру для вашего конкретного филамента.

  • Слишком высокая температура приведёт к появлению обильных «паутинок» (стрингинга) и капель пластика на модели. PETG становится очень текучим, и экструдеру сложно контролировать его подачу.
  • Слишком низкая температура сделает деталь хрупкой. Вы заметите плохое сцепление между слоями, модель может расслаиваться прямо в руках. Поверхность при этом может выглядеть матовой и шероховатой.

Температура стола для PETG обычно устанавливается в пределах 70–90°C. Этого достаточно, чтобы первый слой хорошо прилип и деталь не отрывало от поверхности во время печати из-за усадки.

Кстати, о прилипании. Первый слой это фундамент всей печати, и для PETG у него есть свои особенности. Начнём с подготовки поверхности. Если у вас стол с PEI-покрытием, будьте осторожны. PETG прилипает к нему настолько сильно, что при остывании может оторвать кусок самого покрытия. Чтобы этого избежать, используйте разделительный слой. Подойдёт обычный клей-карандаш на основе PVA или даже просто протёртая средством для мытья окон поверхность. Для стеклянного стола использование клея обязательно для хорошей адгезии.

Настройка первого слоя в слайсере требует особого внимания. В отличие от PLA, PETG не любит, когда его сильно «вмазывают» в стол. Зазор между соплом и столом должен быть немного больше. Если при печати PLA вы используете для калибровки листок бумаги, который проходит с трудом, то для PETG он должен двигаться свободнее. Идеальный первый слой выглядит как ровные, слегка округлые полосы пластика, которые хорошо слипаются друг с другом.

Вот базовые настройки для первого слоя, от которых можно отталкиваться (для сопла 0.4 мм):

  • Скорость печати первого слоя: 20–25 мм/с. Медленная скорость даёт пластику время хорошо прогреться и прилипнуть к столу.
  • Высота первого слоя: Немного увеличьте её. Например, при стандартной высоте слоя 0.2 мм, первый слой можно сделать 0.24 или даже 0.28 мм.
  • Поток (Flow / Extrusion Multiplier): Установите значение в диапазоне 95–105%. Этот параметр помогает компенсировать неравномерность диаметра филамента. Начните со 100% и корректируйте, если видите зазоры между линиями (нужно увеличить) или, наоборот, излишки пластика (нужно уменьшить).
  • Обдув: Полностью выключите вентилятор обдува для первых 1–3 слоёв. Это критически важно для максимальной адгезии к столу и прочного сцепления слоёв между собой. Быстрое охлаждение на старте почти гарантированно приведёт к отрыву модели от стола.

Правильно настроив эти параметры, вы заложите прочную основу для успешной и качественной печати, избежав самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются новички при работе с PETG.

Скорость печати и стратегия обдува для качества и прочности

Подобрав правильную температуру, мы заложили фундамент. Теперь давайте построим на нём прочную и красивую модель, управляя скоростью печати и обдувом. PETG — материал вязкий и тягучий, он не любит спешки. Если печатать слишком быстро, пластик не будет успевать равномерно плавиться и укладываться, что приведёт к пропускам, пузырям и общему снижению качества поверхности.

Оптимальная скорость печати для PETG — это всегда компромисс между временем и качеством. Для большинства домашних проектов можно ориентироваться на общую скорость в диапазоне 30–60 мм/с. Но дьявол, как всегда, в деталях. Давайте разделим эту общую скорость на составляющие:

  • Первый слой: Как мы уже обсуждали, его печатаем медленно, 20–25 мм/с. Это залог надёжного сцепления с платформой.
  • Внешние периметры (Outer Walls): Это «лицо» вашей модели. Чтобы оно было гладким и глянцевым, без артефактов, снизьте скорость для них до 20–40 мм/с. Медленное движение сопла даёт пластику время ровно лечь и остыть, создавая красивую поверхность.
  • Внутренние периметры и заполнение (Infill): Здесь можно ускориться до 40–80 мм/с. Качество поверхности заполнения не так критично, поэтому экономия времени здесь вполне оправдана.

Главный враг при печати PETG — это «паутина» или стринг. Она появляется из-за того, что вязкий пластик продолжает вытекать из сопла при перемещении над пустыми участками модели. Бороться с этим помогает правильная настройка ретракции (втягивания нити). Параметры сильно зависят от типа вашего экструдера.

Если у вас Direct-экструдер (мотор подачи стоит прямо на печатающей головке), путь пластика короткий, и контроль над ним лучше. Начните с таких значений:

  • Длина ретракта: 0.5–2 мм
  • Скорость ретракта: 20–45 мм/с

Для Bowden-экструдера (мотор подачи на раме, а пластик идёт по длинной трубке) требуется более агрессивная ретракция, чтобы компенсировать упругость филамента в трубке:

  • Длина ретракта: 3–6 мм
  • Скорость ретракта: 30–60 мм/с

Не ставьте слишком большие значения, иначе рискуете получить «пробки» в сопле или пропуски пластика в начале новой линии.

Теперь об обдуве. Здесь нужно найти золотую середину. С одной стороны, охлаждение помогает пластику быстрее застывать, что улучшает качество нависающих элементов (оверхангов) и мостов (бриджей), а также уменьшает стрингинг. С другой стороны, слишком сильный обдув резко охлаждает слои, ухудшая их спекание между собой. В результате деталь становится хрупкой и может расслоиться.

Стратегия обдува для PETG выглядит так:

  1. Первые 2–3 слоя: Обдув выключен (0–10%). Это обеспечивает максимальную адгезию к столу и прочность основания модели.
  2. Основная часть модели: Включайте вентилятор на небольшую мощность, около 10–30%. Этого достаточно, чтобы помочь слоям сформироваться, но не повредить межслойной адгезии.
  3. Мосты и сильные нависания: Только для этих участков можно кратковременно увеличить обдув до 40–100%. Современные слайсеры умеют делать это автоматически.

Если даже после настройки скорости и ретракта на модели остаются мелкие дефекты вроде капелек пластика (блобов) в местах остановки сопла, воспользуйтесь дополнительными функциями слайсера. Функции Coasting (отключение подачи перед концом линии) и Wiping (протирка соплом) помогают убрать излишки пластика. Активация Combing (перемещение внутри модели) заставит принтер перемещать сопло над уже напечатанными частями, скрывая возможные «паутинки» внутри детали. Для продвинутых пользователей стоит изучить функцию Pressure Advance (или Linear Advance), которая компенсирует давление в сопле и обеспечивает более равномерную экструзию.

Чтобы не гадать с настройками, используйте тестовые модели. Начните с калибровочных тестов. Распечатайте temperature tower (температурную башню), чтобы найти идеальную температуру для вашего филамента, как мы обсуждали ранее. Затем распечатайте retraction tower (башню ретракта), чтобы подобрать оптимальную длину и скорость втягивания. Анализируйте результат: выберите тот уровень башни, где «паутины» меньше всего, но при этом нет пропусков в стенках. Наконец, используйте bridging test (тест мостов), чтобы настроить обдув. Увеличивайте скорость вентилятора, пока не получите ровные нижние поверхности на мостах без провисания нитей.

Часто задаваемые вопросы о печати PETG

Даже с самыми точными настройками, о которых мы говорили в прошлой главе, печать PETG может подкинуть пару сюрпризов. Этот материал, хоть и дружелюбнее ABS, всё же имеет свой характер. Давайте разберём самые частые вопросы, которые возникают у новичков и не только, и найдём на них быстрые и рабочие ответы.

Почему PETG оставляет «паутину» и как это убрать?

Это называется стрингинг, и у PETG он возникает из-за высокой вязкости в расплавленном состоянии. Пластик просто тянется за соплом. Вот что нужно делать по шагам:

  1. Просушите пластик. Это первая и главная причина. Влажный PETG «вскипает» в сопле, создавая лишнее давление. Сушите его при 65°C в течение 4–6 часов.
  2. Снизьте температуру печати. Начните снижать температуру с шагом в 5°C. Найдите минимум, при котором слои ещё хорошо спекаются. Поможет температурная башня.
  3. Настройте ретракцию. Если первые два пункта не помогли, корректируйте втягивание филамента. Для direct-экструдера начните с длины 1 мм и скорости 30 мм/с. Для Bowden — 4 мм и 40 мм/с. Увеличивайте длину по 0.5 мм, а скорость по 5 мм/с, пока паутина не исчезнет.

Почему плохо прилипает первый слой?

PETG любит «ложиться» на стол, а не «вмазываться» в него, как PLA. Если он не липнет, проверьте:

  • Z-Offset (зазор сопла). Сделайте зазор чуть больше, чем для PLA. Если для PLA у вас -1.55 мм, для PETG попробуйте -1.50 мм. Сопло не должно царапать уже уложенный пластик.
  • Температура стола. Для большинства PETG оптимально 70–85°C. Ниже 70°C адгезия может быть слабой.
  • Скорость первого слоя. Не печатайте первый слой быстрее 20–25 мм/с. Дайте пластику время хорошо «схватиться» с поверхностью.
  • Обдув. На первых 2–3 слоях обдув должен быть выключен (0%).

Как выбрать температуру для пластика конкретного бренда?

Производители указывают диапазон, например, 220–250°C. Начните с середины этого диапазона (например, 235°C) и напечатайте температурную башню. Это модель, где каждый сегмент печатается при разной температуре. Оцените результат: на нижних температурах может быть плохая адгезия слоёв, на высоких — много «паутины» и подтёков. Выберите температуру, где модель выглядит аккуратно и её сложно сломать по слоям руками.

Как правильно настроить ретракцию для Bowden и direct?

Из-за разной длины пути филамента настройки кардинально отличаются.

  • Direct-экструдер: путь короткий, контроль точный. Начните с длины 0.5–2 мм и скорости 25–45 мм/с. Часто хватает 1 мм при 30 мм/с.
  • Bowden-экструдер: длинная трубка даёт люфт. Нужны более агрессивные настройки. Начните с длины 3–6 мм и скорости 30–60 мм/с. Типичные значения — 5 мм при 40 мм/с.

Первым делом настраивайте длину, затем скорость. Слишком быстрый ретракт может «слизывать» филамент.

Нужно ли печатать PETG в закрытом корпусе (термокамере)?

Не обязательно. У PETG очень низкая усадка, поэтому он не так боится сквозняков, как ABS. Однако закрытый корпус помогает стабилизировать температуру вокруг модели, что улучшает межслойную адгезию и снижает риск расслоения на больших и высоких деталях. Если у вас в комнате гуляют сквозняки, даже простая картонная коробка поверх принтера улучшит результат.

Как сушить и хранить PETG?

PETG активно впитывает влагу из воздуха. Хранить его нужно в герметичном пакете (лучше вакуумном) с силикагелем. Если пластик уже набрал влагу (вы услышите щелчки при печати, увидите пузыри на поверхности), его нужно просушить. Идеальный вариант — специальная сушилка для филамента. Если её нет, подойдёт обычная духовка с конвекцией. Установите температуру 60–65°C и оставьте катушку на 4–6 часов, приоткрыв дверцу для выхода влаги.

Как избежать «мёртвого» прилипания к PEI-покрытию?

PETG может так сильно прилипнуть к гладкому PEI-столу, что при снятии оторвёт куски покрытия. Чтобы этого избежать, используйте барьерный слой. Самый простой способ — нанести тонкий слой клея-карандаша (PVA) или брызнуть средством для мытья окон на основе спирта и растереть салфеткой. Это создаст микроплёнку, которая не даст пластику «свариться» с покрытием. Всегда дожидайтесь полного остывания стола (ниже 30°C) перед снятием модели.

Какие сопла и высоты слоя лучше использовать?

Стандартное латунное сопло диаметром 0.4 мм отлично подходит для большинства задач. Для PETG нет нужды в соплах из закалённой стали, если пластик без абразивных добавок. Что касается высоты слоя, для хорошего баланса прочности и качества используйте 0.2 мм. Если нужна максимальная прочность, можно увеличить высоту до 0.25–0.3 мм (но не более 75% от диаметра сопла). Это увеличит площадь контакта между слоями и сделает их спекание надёжнее.

Как увеличить прочность шва между слоями?

Слабые слои — результат их слишком быстрого остывания.

  1. Поднимите температуру сопла на 5–10°C. Более горячий пластик лучше сплавляется с предыдущим слоем.
  2. Уменьшите обдув. Снизьте скорость вентилятора до 10–20%. Для деталей, не имеющих мелких элементов и мостов, обдув можно и вовсе отключить.
  3. Увеличьте ширину экструзии (Extrusion Width) в слайсере до 120% от диаметра сопла (например, 0.48 мм для сопла 0.4 мм). Это также улучшит сцепление.

Как уменьшить наплывы и «волдыри» (blobs/zits)?

Эти дефекты обычно появляются в местах начала или конца печати периметра.

  • Проверьте влажность пластика. Это первая причина. Сушка решает проблему в половине случаев.
  • Оптимизируйте ретракцию. Возможно, она слишком медленная или короткая, и пластик успевает вытечь.
  • Включите в слайсере функцию «Coasting» (движение накатом). Она отключает подачу пластика незадолго до конца периметра, используя уже имеющееся в сопле давление.
  • Настройте «Linear/Pressure Advance». Эта функция в прошивке принтера выравнивает давление в сопле, предотвращая наплывы в углах и на концах линий.

Нужно ли делать отжиг (аннелирование) PETG и как?

Отжиг — это процесс термообработки напечатанной детали для снятия внутренних напряжений и улучшения прочности. Для большинства домашних проектов в этом нет никакой необходимости, так как прочность PETG и так достаточна. Но если вы делаете деталь под высокую нагрузку, отжиг может помочь. Процесс прост: поместите деталь в духовку, нагрейте её до 80–85°C (чуть выше температуры стеклования PETG), подержите около часа, а затем дайте очень медленно остыть вместе с духовкой в течение нескольких часов. Учтите, что деталь может дать небольшую усадку.

Выводы и чеклист для быстрой настройки PETG

После теории и разбора частных случаев пора собрать все знания воедино. Печать PETG может показаться сложной, но на деле она подчиняется четким правилам. Если действовать последовательно, вы быстро найдете оптимальные параметры для своего принтера и конкретной катушки пластика. Этот раздел — ваша шпаргалка и пошаговый план, который поможет избежать хаотичного изменения настроек и сэкономит время и нервы.

Ключевые параметры: отправные точки

Для начала запомните базовые диапазоны, от которых можно отталкиваться. Это не жесткие правила, а проверенные средние значения, которые работают в большинстве случаев.

  • Температура сопла: 230–250 °C. Начинайте с 240 °C. Более высокая температура улучшает спекание слоев, но усиливает «сопливость».
  • Температура стола: 70–85 °C. Для стеклянного стола с клеем лучше держаться ближе к 85 °C, для PEI-покрытий достаточно 70–75 °C, чтобы избежать слишком сильного прилипания.
  • Скорость печати: 30–60 мм/с. Не гонитесь за скоростью. PETG любит размеренность. Для внешних периметров лучше ставить 25–30 мм/с, чтобы получить красивую поверхность.
  • Скорость первого слоя: 15–25 мм/с. Медленный первый слой — залог хорошей адгезии.
  • Обдув модели: 0–20% для первых 2–3 слоев, далее 20–50%. PETG не любит резкого охлаждения, так как это ослабляет связь между слоями. Обдув нужен в основном для печати мостов и сильных нависаний, где его можно кратковременно увеличивать до 100%.
  • Ретракция (откат): Это самый капризный параметр. Для Direct-экструдеров начните с длины 0.5–2 мм и скорости 20–35 мм/с. Для Bowden-экструдеров понадобятся большие значения: длина 4–7 мм при скорости 25 мм/с.

Пошаговый чеклист для настройки PETG «с нуля»

Представим, что вы впервые загрузили катушку PETG в свой принтер. Следуйте этому плану, и процесс пройдет гладко.

  1. Проверьте уровень стола. Это банально, но критически важно. Для PETG зазор между соплом и столом (Z-offset) нужно делать чуть больше, чем для PLA. Если сопло будет слишком низко, пластик будет налипать на него и тянуться за ним, срывая уже уложенные линии.
  2. Подготовьте поверхность. Если у вас гладкое стекло, нанесите тонкий слой клея-карандаша (PVA) или специального адгезива. Если у вас PEI-покрытие, убедитесь, что оно чистое и обезжиренное. Важно: не печатайте на голом PEI при температуре стола выше 80-85°C, иначе деталь может привариться намертво и повредить покрытие при снятии.
  3. Высушите филамент. Не пропускайте этот шаг. PETG очень гигроскопичен. 4–6 часов в специальной сушилке при 65 °C творят чудеса. Влажный пластик — это причина 90% проблем со стрингингом, пузырьками и хрупкостью моделей.
  4. Напечатайте температурную башню. Это первый и главный тест. Найдите готовую модель башни и печатайте ее в диапазоне от 225 °C до 255 °C с шагом в 5 °C. Оценивайте не только внешний вид (отсутствие «соплей»), но и прочность. Попробуйте сломать каждый сегмент — лучшая температура та, где слои спеклись максимально прочно.
  5. Протестируйте ретракцию. После выбора оптимальной температуры напечатайте специальный тест на ретракцию (retraction tower). Начните с базовых значений и постепенно меняйте либо длину, либо скорость, но не оба параметра сразу. Ваша цель — найти баланс, при котором «паутины» будет минимум, а в модели не появятся пропуски пластика.
  6. Настройте обдув. Убедитесь, что в вашем профиле слайсера обдув выключен для первых слоев. Затем установите его на 30–40% и посмотрите на результат. Если слои ложатся хорошо, а нависания получаются аккуратными, вы на верном пути.

Приоритеты при решении проблем

Если что-то пошло не так, не меняйте все настройки подряд. Действуйте методично.

  • «Паутина» (стрингинг): Первым делом — сушите пластик. Второе — понизьте температуру сопла на 5 °C. Третье — играйте с настройками ретракции (сначала увеличьте длину, потом скорость).
  • Плохая адгезия к столу: Первое — проверьте Z-offset и уровень стола. Второе — снизьте скорость первого слоя до 15–20 мм/с. Третье — поднимите температуру стола на 5 °C.
  • Деформация и отрыв углов: Первое — убедитесь, что нет сквозняков. Второе — проверьте, что обдув на первых слоях выключен. Третье — попробуйте использовать кайму (brim) в настройках слайсера.

Финальные штрихи и практический план

Когда вы нашли удачные параметры, сразу же сохраните их в отдельный профиль в вашем слайсере. Назовите его, например, «PETG_Best_Profile_BrandX». Это сэкономит вам часы в будущем. Не забывайте о профилактике: храните катушки PETG в герметичных пакетах с силикагелем и периодически проверяйте состояние механизма экструдера.

Ваш практический план на первую катушку PETG:

  1. Распечатать температурную башню. Найти свою идеальную температуру.
  2. Распечатать тест ретракции. Победить «паутину».
  3. Сохранить профиль. Зафиксировать успех.
  4. Вести журнал. Записывайте удачные настройки для пластика разных производителей. Вы удивитесь, насколько могут отличаться параметры для филамента от разных брендов.

Следуя этому простому алгоритму, вы быстро подружитесь с PETG и сможете использовать все его преимущества в своих проектах.

Источники

Похожие записи